一碗熱氣騰騰的白米飯，澆上一層琥珀色的五花肉丁，再配上半個鹵蛋，淋一點金蘭醬油……26日，位于重慶江北區(qū)的“水石間”茶藝館里，已70歲高齡的臺北人劉杰生仍親自下廚，為顧客做著香氣四溢的鹵肉飯，兒子劉和鑫也在店里忙前忙后。
這一份鹵肉飯，劉杰生父子在重慶已做了十多年。2010年時，剛到重慶的劉杰生致力引入純正的“臺灣味”，然而臺灣飲食口味偏清淡，重慶人則有一個“麻辣胃”，最開始做出的鹵肉飯并不太受歡迎，店里時常門可羅雀。
為了適應(yīng)重慶人的口味，劉杰生思索著如何對鹵肉飯進行創(chuàng)新，才能吸引更多食客。
思慮良久，他想到自己小時候母親常做揚州菜吃，于是在鹵肉飯中加入揚州菜技巧，更講究燉、燜和慢工細(xì)做。砂鍋里的五花肉起碼得燜三個小時，直至熬出其中膠質(zhì)，充滿揚州菜風(fēng)味的臺式鹵肉飯在重慶可謂獨一份兒，擁躉漸多。
“做飯跟做人一樣，要把心思放在里面，火候要掌握好，不能急也不能慢。”劉杰生說。
就這樣，他的茶藝館在重慶吸引不少回頭客。“肉質(zhì)酥軟化渣，攪勻米飯和鹵肉，就能享受醇香爽口的美味。”“喜歡這里的鹵肉飯很多年，就像一位老朋友，雖不常去，但想起便覺溫暖。”……臺灣味與人情味，充盈在客來客往之間。
以餐館為中心，劉杰生父子慢慢在重慶有了自己的朋友圈，“飯友慢慢都變成了好友”。
生意人丁健華是店里的老主顧，每次來這里都會點上一份熱騰騰的鹵肉飯。他說，劉老先生愛好收藏，店里有不少老物件，像個小“博物館”，每次來吃飯還能學(xué)到不少知識。“每逢節(jié)日，劉老還會親手做些臺灣口味的鳳梨酥、月餅等糕點送給我們。”
談到來大陸工作的緣起，劉杰生說，過去常讀余光中的《鄉(xiāng)愁》，每每念及“后來啊/鄉(xiāng)愁是一方矮矮的墳?zāi)?我在外頭/母親在里頭”，都會想起父親生前要葉落歸根的愿望。2004年，他走上這條“尋根”路，將父親的骨灰?guī)Щ刈婕卑苍�。他認(rèn)為，魂歸故里既是對逝者的尊重，也是對歷史的尊重。
因為這場“尋根”之旅，劉杰生看到了改革開放后極速發(fā)展的大陸，萌生了想在此生活的念頭。
至于為何選擇來到重慶，他告訴記者，這里很有立體感，“山是一座城，城是一座山”，既有傳統(tǒng)文化底蘊，又有賽博朋克的未來科技感，“更重要的是，人情味十足”。
從了解到留下，再到融入山城生活，劉杰生說自己是從海濱城市一路“向山而行”，“從簡單到復(fù)雜是前半生的閱歷，從復(fù)雜到簡單是后半生的修行”，重慶會是他今后的生活歸宿。
兒子劉和鑫作為一名“臺二代”，幾年前娶了一位重慶妻子并在此安家生活，現(xiàn)在女兒已經(jīng)一歲多。
劉和鑫坦言，隨著兩岸民間來往頻繁，大陸良好的發(fā)展環(huán)境和惠臺政策，吸引越來越多“臺二代”繼承父輩衣缽，在各領(lǐng)域嶄露頭角。“等我女兒長大了，如果喜歡這份鹵肉飯的手藝，我也會傳給她，傳承好這獨一份的‘臺灣味’。”
作者 梁欽卿
