蘿卜賦　

腌咸菜、做香菜、曬蘿卜絲的高潮已至，小區(qū)因數(shù)位農(nóng)村老人的“屈居”，晴好日子，便見嵌在樓群間的小公園里曬蔫的白菜與蘿卜絲齊飛。一位正在切蘿卜絲大娘說，“冬吃蘿卜夏吃姜，不用醫(yī)生開藥方啊。”蘿卜青菜才是鄉(xiāng)下人真正的歲寒之友，隨兒子進(jìn)城順便帶了過來。

把蘿卜青菜上升為“歲寒之友”，也就不懂“風(fēng)花雪月”的鄉(xiāng)下老人才如此“不識(shí)抬舉”。不過，依實(shí)用主義原則，蘿卜青菜確實(shí)比松、梅、竹更有情懷。

花開兩朵，單表蘿卜。蘿卜是我國最古老的蔬菜品種之一，距今已有2000多年的歷史，《詩經(jīng)·邶風(fēng)·谷風(fēng)》有“采葑采菲，無以下體”的記載，《爾雅·釋草》曰：“菲，笏，又稱蒠菜。”東晉著名訓(xùn)詁學(xué)家郭璞注釋云：“菲草，生下濕地，似蕪菁，華紫赤色，可食。”蘿卜又名“菜菔”“土酥”，云貴高原一帶還稱蘿卜為“諸葛菜”，傳說諸葛亮南征時(shí)在山中所種，以濟(jì)軍糧。

蘿卜之名首次現(xiàn)于宋代。“誰知南岳老，解作東坡羹。中有蘆菔根，尚含曉露清。”“密壤深根蒂，風(fēng)霜已飽經(jīng)。如何純白質(zhì)，近蒂染微青。”“茅柴酒與人情好，蘿卜羹和野味長。”大文豪蘇軾及劉子翚、陳著等宋代文人紛紛對(duì)它點(diǎn)贊。明代醫(yī)學(xué)家李時(shí)珍《本草綱目》對(duì)蘿卜更是贊不絕口：“可生可熟，可菹可醬，可豉可醋，可糖可臘，可飯，乃蔬中之最有利者。”清代文學(xué)家、美食家李漁《閑情偶寄》稱，生蘿卜切絲作小菜，伴以醋及他物，用之下粥最宜。近代著名畫家吳昌頤、張大千、齊白石的“蘿卜”栩栩如生。進(jìn)詩入畫讓大路貨的蘿卜脫凡入圣，充滿生動(dòng)性、藝術(shù)性、趣味性。

前人之于蘿卜，無論紅蘿卜、白蘿卜，還是長蘿卜、圓蘿卜;無論脆而甘者，還是堅(jiān)而辣者，都極為稱道。我小時(shí)候就沒分清蘿卜究竟是水果還是蔬菜，因?yàn)闊o論怎么吃都行，生吃、熟吃、作羹、制湯，加糖加醋，加鹽加醬，和面作餡，雜煮魚肉，幾乎無所不能，委實(shí)有那么一點(diǎn)蝙蝙的特性，仿佛既非甲又非乙，又好像就是甲是乙。反正覺得它具備海納百川的胸懷。

吃蘿卜對(duì)人有益亦無可爭(zhēng)議。但冬天吃“蘿卜”可御寒卻是母親生前所說。“蘿卜青菜保平安”，傳統(tǒng)飲食上的“金科玉律”在未識(shí)字前，母親曾不厭其煩地灌輸于我。母親當(dāng)初不遺余力地傳授這些養(yǎng)生“至理名言”，目的非常明確，那便是往后每餐蘿卜當(dāng)家，我們不得抗議。幼時(shí)，幾乎每年的冬季，我家飯桌上一日三餐都可見蘿卜的身影�；蚯宄刺}卜絲，或水煮蘿卜片，或腌制蘿卜條。然而，盡管母親廚藝較高，卻也無法在缺油少肉的歲月里，讓偏愛沾油粘腥的蘿卜等散發(fā)出誘人的芬香。有時(shí)，望見屋外的冰凌，母親便“哄”我們：“多吃些蘿卜，上學(xué)就不冷了。”肚飽抗寒體驗(yàn)過，但“蘿卜暖身”是不是母親的“發(fā)明”就不得而知。至今也記不起當(dāng)年在母親的“監(jiān)督”下是怎樣吞下那些蘿卜的，反正絕沒有食齊白石、豐子愷等大師畫中蘿卜的雅興，故而每次見到蘿卜便“心戚戚焉”……

趙柒斤