秋天水美，巢湖的魚如兩岸一浪浪的稻子，成熟了。就生了點子去中廟吃魚。中廟有歷史，積巢湖文化數(shù)百年，臨湖而居，正是吃魚好地方。巢湖八百里，立中廟遠望但見浩渺，遠帆而近影，微波漾動，秋深得不見底。見不得底的還有湖中魚，一波波涌動，似從唐或宋的律動里游來，感受秋天的韻味。魚啜細浪，倒是讓低飛的燕子，忘了南歸的時間，把回鄉(xiāng)的日子一推再推。
巢湖三珍，銀魚、毛魚、白米蝦，它們是湖中魚的精靈，一方湖的英華。這些英華圍繞忠廟邊的水域，布下了密密仄仄的方陣。秋風吹蟹腳癢，三珍也沉不住氣了。它們往網(wǎng)里鉆、船中跳，非得要在和和滿滿的秋天里走一趟。銀魚晶瑩、毛魚輕巧、白米蝦惟妙，清水一煮，就是天下絕妙。選了湖光月色酒家，吃魚。酒家是妹妹、妹婿選的，他們不止一次來過，吃魚、品景，能說出一堆子曼妙。真的是個好酒家，隔路是湖，湖光山影在酒家就能看個飽。魚點了五樣，銀魚、旺丫、白絲、毛刀、米蝦。銀魚蒸蛋，旺丫紅燒，白絲清蒸，毛刀拖面油炸，白米蝦小炒，端的鮮美絕侖。還有紅燒麻鴨，也是水中物，吃湖中魚長成，和魚應無二樣。時令菜蔬青翠，足足的湖水浸淫，自是巢湖的味道。
幾乎巢湖三珍全上了桌，銀魚怎么烹飪都是美味，但蒸蛋最好，剛出湖的銀魚剔透，急火與雞蛋同時煮沸，相互咬合，除了鮮美，再無二話了。小炒白米蝦，蝦體柔軟，連殼吃，留下的是無盡的回味。毛刀魚，有說法了，它是毛魚的放大版，卻不是毛魚，拖面油炸，連骨刺也摯美。旺丫和白絲，肯定是淡水魚中的珍品，八百里巢湖給它們提供了好滋味足夠的理由，品景剝魚，都實實在在敦厚樸實。妹妹、妹婿有心，我們是一家四代出行，魚點得多樣，美味各得其所，顧了我八十多歲的父母，又兼容了我一周多的孫子。孫子對銀魚蒸蛋喜愛，父母吃旺丫、白絲，四代人高高興興，早超出了一頓飯的意味。飯間孫子坐不住，牽著我的手就去了湖邊，湖風輕吹，湖景又吹醒了魚的鮮美。孫子是第一次面對大湖，一切都讓他新奇，邁動小腿，在巢邊走個不停。孫子對巢湖水送上岸邊的瓷片特別感興趣，一一指點，竟讓我汗顏，我分不清其中的唐、宋、元、明、清，就像我品賞過巢湖三珍，說不清它們來自何個朝代。
巢湖真是塊福地，它養(yǎng)育了一方百姓，造就了湖光山色，如今還讓一座城沿著它布下詩情和畫意。我有如此的聯(lián)想，魚成了城邊魚，甚至是城中的魚，城市之聲也會是水，深刻的滋潤它們，若干年后，其鮮美可能是另種樣子。吃魚還吃出了又一種味道，母親告訴我，八十多年前，我的外祖母，還在忠廟帶發(fā)修行過兩年。這應是另一個故事了，可在對魚的品味中，多上了別樣的水聲。望穿了秋水，是因為對湖魚的品味�；赝局袎魜碚椅遥S多年前，我曾隨開湖的船只下湖捕魚。魚蝦滿倉，漁民選了好魚，就在船頭生火，湖水煮湖魚，好生的美妙。僅是一夢，還是在環(huán)湖的大道上醒了，眼望一湖水，灰蒙蒙的，生出些障礙。
我兀自一驚，中午的魚竟少了一味兒，是湖水清絲絲的味。湖水煮湖魚，如今的巢湖水生魚，卻煮不得了。
□ 肥西 張建春
